许多自力设计师品牌已经倒闭，，或将在未来几个月倒闭。。。。可是，，关于那些平安度过时尚行业内爆的品牌而言，，它们也需要找到一个更好的、更可行的方式来做生意。。。。
新冠疫情前的每一天，，设计师Amy Smilovic和她的丈夫Frank Smilovic都会乘火车从康涅狄格州出发，，前往Tibi在华尔街的办公室。。。。他们在已往20年里把Tibi这个时装品牌打造成了年营业额达5500万美元的公司。。。。天天，，Amy都在思索出路在那里。。。。
“在疫情袭来之前，，我和我丈夫就没有一天不在想，，‘要是我们能像一家建设五年的公司那样坚持小规模、形式无邪、盈利丰沛就好了，，”’她在电话中说。。。。随着纽约市进入封锁的后阶段，，她再次回到办公室里事情。。。。“不知怎么的，，在所有价值百万美元的订单、流转和库存中，，我们会理想，，‘这里有什么能令人松懈？？？？”’
多年来，，时装业一直在提倡快速增添和一直膨胀的销售额，，甚至以牺牲营业的基本康健和稳固为价钱。。。。Tibi曾是被该系统吞并的无数品牌之一，，直到其在2010年头乐成转型，，更好地反映出Smilovic自己犀利、自信的气概，，
这位设计师体现，，直到2020年，，她的品牌仍然是盈利的，，但在其它行业，，随着规模的扩大，，利润率往往会增添，，但Tibi的利润却在萎缩。。。。该公司平均天天要开销4.9万美元，，其中包括商品和运营的本钱。。。。她在苏豪区的一家零售门店的租金是每年100万美元。。。。公司办公室的租金也是每年100万美元。。。。这对匹俦已往依赖银行贷款来筹集资金，，没有外部投资者，，他们梦想着有一天能够做到自己一经难以想象的事情：将营业缩小到更易于治理的规模。。。。两人以5年左右到期的办公室租约作为这个梦想的基准。。。。
今年3月13日星期五，，这些理想意想不到地成为了现实，，其时，，纽约正在为政府的第一阶段封锁做准备。。。。Smilovic迅速开除了凌驾一半的员工——凌驾40人，，其中一些人已经为她事情了10年以上。。。。她以为，，除了休业，，唯一的选择就是大幅削减开支。。。。事实，，她在早秋和秋季的面料订单已经付了凌驾400万美元，，险些不可能收回这笔投资。。。。
在一天之内接二连三地打那些开除电话，，真的是件很痛苦的事。。。。但在某些方面，，Smilovic实现了她的愿望:一个更小、更精简的团队，，以及一个改变做事方式的时机。。。。“突然之间，，我们回到了2005年，，”她说。。。。
不是每个设计师都会获得这样能够重置营业的权力。。。。这场导致经济严重衰退的全球疫情迅速改变了人们的消耗习惯。。。。凭证BoF和麦肯锡公司宣布的报告显示，，像许多依赖于人们花钱在现实不需要的工具上的行业一样，，时尚业今年将缩水约35%。。。。
即便关于那些受�；；；；；；に礁叩钠放评此�，，这也将是一场杀绝性的攻击，，但有许多品牌——甚至可能是大大都品牌——外貌上看起来很乐成，，着实其内部却面临着迫在眉睫的财务�；；；；；；陀灯＞搿�。。。这场疫情让人们无法冒充时尚系统仍在运转。。。。在未来的岁月里，，品牌面临着艰难的选择。。。。那些想法生涯下来的企业必需扪心自问，，一个康健的企业究竟是什么样子的？？？？
还剩下什么？？？？
这个行业并不总是那么支离破碎。。。。在已往20年里，，高端时装从一个家庭作坊式的麋集行业，，转变为一个由少数几个集团控制的全球性行业，，这些集团依赖向中国等快速增添的消耗市场销售高利润的配饰发财。。。。据BoF预计，，2019年个人奢侈品市场价值2810亿美元，，LVMH集团、开云集团(Kering)和历峰集团(Richemont)以及两个大型自力奢侈品集团Hermès和Chanel控制着这个市场的40%。。。。疫情后，，这些集团，，特殊是LVMH和开云集团，，主导职位可能会愈加凸显，，由于许多自力的企业被祛除了。。。。
现在，，消耗者可以以很是廉价的价钱购置牛仔裤、T恤和其他衣橱中的必备品。。。。为了与之竞争，，设计师的服装通�；；；；；；岽蠓冉导�，，就算其价钱倍数很高，，但要从中赚钱却越来越难题。。。。
这意味着许多时尚品牌的利润率是很是微薄，，以至于当休业时，，其没有足够的现金储备来维持营业，，哪怕只是很短的一段时间。。。。在疫情刚最先的时间，，一个拥有凌驾10亿美元资产的美国品牌的首席执行官向BoF透露，，若是不裁人，，公司将在几个月内休业。。。。
这种谋划方式在美国尤为普遍，，美国零售业多年来债台高筑，，被迫关门和休业。。。。巴尼斯百货(Barneys New York)、Opening Ceremony、Lord & Taylor、Need Supply、Totokaelo,和Jeffrey——这些许多时尚品牌一经依赖的市肆已经不复保存——往往还留下了未付的账单。。。。Neiman Marcus百货凭证休业法第11章申请了休业�；；；；；；ぁ�。。。萨克斯第五大道精品百货(Saks Fifth Avenue)和诺德斯特龙百货(Nordstrom)已经关闭了一些门店并开除了许多员工。。。。
由于许多时尚品牌的感知价值(和现实价值)在缩水，，很少有投资者有兴趣来拯救它们。。。。许多品牌已往获得了私募基金或风险资源的支持，，这意味着它们需要不吝一切价钱生长壮大，，以便变得足够大、足够突出，，可以卖给更大的集团。。。。这样的收购已经很少了。。。。现在，，它们很可能只会以极低的价钱泛起。。。。
纵然是有着耀眼的全球着名度、处于美国时尚行业高峰的品牌，，也正在被拖下水。。。。例如，，奥尔森姐妹拥有的、低调的奢侈品牌The Row，，它在全球规模内建设了普遍的分销渠道，，并且每季都贩售大宗差别的名目，，预计年销售已经凌驾了1亿美元。。。。已往10年，，The Row是除了大型奢侈品集团以外，，少数几个奢侈品牌在鞋履和手袋上建设起了营业的品牌之一。。。。许多以美国为总部的着名品牌一直难以获得真正的奢侈品职位。。。。
可是当巴尼斯百货在2019年申请休业时，，它欠The Row的钱比任何其他品牌都多——高达370万美元。。。。据知情人士透露，，该品牌今年开除了几名老员工，，并曾思量关闭裁缝生产线，，周全转向配饰营业。。。。后，，该公司照旧选择继续生产州产品，，包括在2018年推出的男装。。。。
这只是一个看似不可摇动的品牌的例子——时装编辑坚定的支持、无可挑剔的零售门店、强盛的分销渠道以及首创人自己的个人财产——让这个品牌显得很是鲜明亮丽。。。。许多美国时尚企业今年可能缩水50%、60%或70%，，远远凌驾行业平均水平。。。。那些依赖多品牌零售而非自有销售渠道的公司将受到极重的攻击。。。。
放弃是自然而然的选择
Michael Williams是一名市场和零售照料，，曾为Patagonia和Tracksmith等品牌提供建议，，并撰写了广受接待的时势通讯博客A Continuous Lean，，他说:“许多企业都将休业。。。。它们没有足够的保存理由。。。。”
随着行业的转变，，乐成运营所需的手艺也在转变。。。。为了向消耗者销售产品，，设计师需要成为具有创立性营销理念和商业头脑的人。。。。那些对在T台之外展示服装缺乏兴趣的创意天才，，现在很少能获得行业里的高级职位。。。。相反，，他们只能成为支持团队的一部分。。。。
关于愿意跨越创意与商业鸿沟的设计师来说，，今年的剧变是一个重新赢得控制权的时机。。。。
“这个行业缺乏诚信，，”配饰品牌Kara的首创人Sarah Law如是说。。。。从太过宣传到接受不公正的零售条款，，从2013年最先，，Law避开了许多陷阱，，但她的许多同龄人都掉进了进去。。。。
“有许多设计师和人已经忍受了一段时间，，并且为了媒体和行业而将这些问题隐藏了起来，，”她说。。。。
为品牌和首创企业提供咨询的Tomorrow Consulting，，其总裁Julie Gilhart体现，，只管每家企业的细节都差别，，但“必需扬弃的是对品牌形象的固有认知。。。。““你听到人们说他们必需这样做”——举行一场时装秀、在某家零售商那里销售等等——“由于若是他们不这样做，，看起来就差池。。。。这种想法必需被扬弃。。。。你起劲的目的是生涯下来，，并成为你所处情形中真实的人。。。。”
Gilhart说，，是时间挣脱“应该”这件事，，进入起劲的�；；；；；；Ｊ搅恕�。。。“你必需思量自己喜欢做什么，，以及什么才华创立收入，，资助人们保住饭碗。。。。”
以全新的方式销售
洛杉矶品牌Fear of God的设计师Jerry Lorenzo已经两年没有宣布裁缝系列了。。。。相反，，他为自己的独资企业提供资金，，这家企业建设于2013年，，盈利颇丰，，主要生产线叫做Essentials，，尚有相助营业，，这个品牌近就和Ermenegildo Zegna睁开了相助。。。。当其他设计师品牌每年推出六个或更多的看法时，，Lorenzo使用自己强加的无邪性开发了其第七个系列，，在8月中旬宣布。。。。他与洛杉矶的一家工厂相助，，制作出自己想要的准确的、日本织边牛仔布，，并与意大利的工厂建设了联系，，在系列中引进了优质的平织布和针织单品。。。。
他近在自己洛杉矶的Showroom接受采访时体现:“要把所有细节拼集起来，，提出一些值得分享的工具，，需要一段时间。。。。我真的相信这些产品会为你腾出空间... ...以是不管它是在8月照旧12月上市，，它都一样能打。。。。”
关于Smilovic来说，，她的设计团队原理由9人组成，，现在镌汰到4人，，要以差别的方式销售产品，，不但意味着打造一个规模更小的春季系列，，还意味着实验新的商业模式，，包括预订模式，，这是一种通过主顾的预先允许来更好地治理库存的方式。。。。虽然许多品牌在产品生产之前要求买手支付定金，，以支付生产本钱，，但Smilovic没有这样做。。。。相反，，她使用预订系统来权衡需求，，将这些信息发送给零售商，，让他们知道在她自己的直销渠道中盛行什么样的气概。。。。为了节约疫情时代的生产本钱，，她有时会使用早秋订单和秋季订单的剩余面料。。。。
在零售营业方面，，Smilovic已经退出了大大都百货市肆，，她把它们比作高利贷。。。。
“只管我们与许多百货市肆关系都很糟糕，，但你照旧无法挣脱它们，，由于在已往，，你欠了它们太多，，”她说。。。。她指的是这些市肆经常种种收取品牌用度的方式，，未售出的或打折的产品，，甚至是泛起在过失门类上的商品都要收钱。。。。“然后，，突然之间，，你能够突破这个循环了。。。。”
Tibi现在与Neiman Marcus和Bergdorf Goodman百货坚持着有限的相助关系，，但她说：条件要好得多，，尚有萨克斯第五大道精品百货，，这个品牌仅在其旗下两家门店贩售。。。。她更专注于与那些高度专注、极富特色的零售商坚持关系。。。。去年，，Tibi直面消耗者的销售额占总销售额的26%。。。。明年，，她希望是这个数字抵达50%。。。。
Smilovic已经最先明确通过社交媒体销售产品的实力，，她把自己的Instagram账户酿成了一个面向有着雄心壮志的设计师和首创企业的巨匠班，，解答从盘算商品本钱、定价到怎样应对有人指控她剽窃等所有工具。。。。关于那些对行业机制不太感兴趣的消耗者来说，，她同时在着装和服装搭配方面，，给她们提供坦率、充满灵感的建议。。。。她现在为Instagram直播活动拉赞助，，而不是自己的时装秀，，其设想Tibi的未来，，内容和服装一样主要。。。。在疫情爆发时代，，她唯一招募的员工是一名影戏制作人。。。。
许多品牌也在新泛起的一系列转变中看到了机缘，，The Yes和Not Just a Label的NJAL +，，这些平台为多品牌零售商提供了更大的曝光时机，，这些平台只收取佣金，，这意味着品牌可以保存更多的利润。。。。规模大、着名的奢侈品时尚平台Farfetch通�；；；；；；崾杖�20%至25%的佣金，，这个比例与一个品牌将其产品批发给一家百货市肆所损失的佣金相比微缺乏道。。。。2020年第二季度，，该网站的商品销售本钱增至7.21亿美元，，同比增添48%。。。。其中大部分收入都交给了Farfetch的零售和品牌相助同伴。。。。
现在是实验试验的时间了。。。。今天差别的地方是，，在已往，，品牌有一个公式可以遵照，，纵然这个公式并不总是奏效。。。。而现在，，没有公式可循。。。。
真真切切地，，思量本钱
纵然一名设计师想法找到了新的赚钱方式和新的地方来销售他们的产品，，但盈利能力需要更多规范才华获得，，这是许多小企业主所缺乏的。。。。
“一个年收入在50万到1000万美元之间的小品牌应该能够盈利，，”保理公司Hilldun的首席执行官Gary Wassner说。。。。设计师通常需要预先支付百货市肆欠他们的钱，，以便生产产品，，维持营业运行，，但条约经常说，，百货要直到30、60或90天后，，产品交付之后才会付款。。。。设计师把他们的发票卖给Hilldun，，收取一定的用度，，这样他们就不必等回款了。。。。Hilldun还通过提供信贷额度，，为直面消耗者的企业提供融资。。。。
设计师要支付手续费和贷款利息才华获得这些服务，，这也是Hilldun赚钱的方式。。。。该公司受益于现在时尚业依然重大运作方式。。。。可是，，若是没有自力身牌，，Wassner就无法开展营业。。。。自力身牌占了其客户的大大都比例。。。。在这场疫情的大部分时间里，，他一直在与品牌举行相同，，寻找新的要领来维持这些公司的运营。。。。
他说，，盈利往往需要一些牺牲。。。。
他说:“好的产品永远是企业乐成的主要因素。。。。他们必需相识生产历程、抽样历程，，以及应该在产品开发和抽样上破费几多钱。。。。他们确实需要仔细检查损益表，，看看自己的资金流向那里。。。。”
这些事知易行难，，尤其是思量到设计师们被寄予了异想天开的、甚至荒唐可笑的期望，，市场希望他们设计出不属于天下的服装，，来作为更商业化产品的营销手段。。。。产品开发回可以资助设计师解决项目中的问题。。。。Mansur Gavriel品牌用了两年多的时间开发了首批两款手袋，，这涤讪了该公司乐成的基础。。。。
“我们在研发上超支，，在原型开发上超支，，”Lorenzo说。。。。Fear of God焦点系列的销售业绩给了他这种自由。。。。他说，，自己这间公司是盈利的。。。。
然而，，关于那些还没有这类战略的公司而言，，某些特另外因素需要更仔细地思量。。。。Tibi削减本钱的一个要领是，，拒绝零售商经常要求的“独家”颜色或名目，，这意味着这些颜色或名目是专门为该店生产的，，这往往会损害品牌的利益。。。。若是一种名目卖不出去，，品牌将不得不为剩下的货物买单。。。。
“我以后再也不会这么做了，，”Smilovic说：“你基本上是在为那些公司的自有品牌提供资金。。。。”
Wassner还投资了Jason Wu和A.L.C.。。。。他说，，品牌应该需要逾越毛利率来举行思索，，思量开发这类产品需要几多本钱。。。。
“你不可靠买手口口声声说他们想要的工具来决议自己的生死，，”他说：“你需要说，，‘这是我的底线。。。。’”
Law以为这是一个关乎审慎和守旧的问题。。。。像许多幼年成名的品牌一样，，她说Kara在最先的时间生长得太快了，，一款热门手袋推着品牌向宿世长。。。。在不到两年的时间里，，她拥有了7名员工和50个门店渠道。。。。在履历了几年的艰难岁月之后，，她在2017年举行了重新调解，，现在只雇佣了4名员工(在疫情爆发之前，，她只雇佣了5名员工)，，并治理着一个由45家门店组成的零售网络，，以及自己的电商营业。。。。
她说:“疫情让我们做那些我们一直在做的事情了。。。。我制订妄想，，相信自己可以认真告竣...它不会总是让我成为天下上酷的人，，但我可以继续做自己真正喜欢的事情。。。。”
机不可失，，时不再来
Rosie Assoulin销售着两个奇异的系列，，她体现：“这个行业处于一个奇异的位置。。。。”和许多时装设计师一样，，他们希望把自己的创立力投入到服装以外的领域，，近，，她进入了葡萄酒制造业。。。。“它可以选择终做出改变，，或者继续照常谋划。。。。我也不确定。。。。但我知道这是一个要害时刻，，我们无法真正看清，，由于我们仍然处在其中。。。。”
关于许多品牌而言，，接纳切实可行的步伐并缺乏以包管生涯。。。。关于其他人来说，，这能带来财务优势，，使它们能够暂时继续谋划下去，，而不必为恒久的营业作出须要的改变。。。。可是，，为了让自力身牌在一个日益整合的行业中坚持自己的职位，，大大都品牌都需要以一种更认真任、更立异的方式运营。。。。
行业照料和人事猎头Karen Harvey说:“你不可再担心现金流了。。。。你要把头脑提升到这种内在压力之上，，找到你品牌保存的目的和理由，，这是至关主要的，，这样你就能以稍微差别的方式思索，，接纳那些纷歧定降生于这个行业的佳实践。。。。”
责任也意味着社会责任。。。。在时尚业面临整理之际，，品牌也面临着品德上的磨练，，终不得不认可，，由于其鲜明的魅力和排他性，，那些没有财产、阶级或关系的人已经被边沿化，，无法加入时尚的行列，，尤其是有色人种。。。。
“时尚并纷歧定要云云精英化，，一直地把人们扫除在外，，”Law说。。。。从一最先，，她就起劲让Kara的气概具有容纳性，，不但是在其宣传叙事上，，还包括它的设计，，这些设计不是为了迎合某个审美领域而作，，而是为了对设计师的个人品味举行增补。。。。
“品牌会变得更好，，”Williams增补说：“它们现在真正关注社会问题了。。。。”
自主品牌也应该看到无拘无束的利益。。。。“它们纷歧定要加入时装周日程，，纷歧定要有一定命目的SKU，，”Lorenzo说：“它们可以自由地在高条理上表达对自己忠实的看法。。。。时间会展现你事实是谁。。。。”
立异意味着许多工具。。。。它可以是接纳一种新的运营模式，，也可以是一些简朴而毫无吸引力的工具，，好比把展望剖析和服务融入到你的库存治理中。。。。但正如Gilhart所说，，这也意味着摒弃“应该云云”的头脑。。。。
就如，，Smilovic已经完成了这个游戏。。。。“我发明，，作为一家规模小得多的公司，，好博体育运作要好得多，，”她体现：“就真实可信而言，，至公司难做到这一点。。。。”
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