日本现在是否尚有自己的超一线服装品牌？？？？ ？？
或许有不少人能枚举山本耀司、三宅一生、Comme des Garçons、Sacai 等品牌， ，，但这些品牌并非日本本土制造。。。在日本大学的品牌建设、市场营销等课程中， ，，教授们仅体现“怎样与主顾相同”很主要， ，，但不会将“产地”列为重点。。。这一头脑模式差别于注重产地的欧洲。。。
阻止 2014年， ，，日本服装国产率已下滑至 3%， ，，这一现实让众多的日本工厂面临危唬机， ，，甚至休业倒闭。。。日本的服装生产巅峰期是 1990年， ，，其时的服装国产率为 50.5%， ，，约有 100万人在工厂事情。。。该数据在以后一直下滑， ，，2005年， ，，服装工厂工人人数已下滑至 40万人。。。
快时尚的兴起是日本服装生产行业快速衰退的原因之一。。。消耗者最先偏向低价钱商品， ，，高品质和高价的商品销售泛起下滑。。。1991年， ，，日本百货店行业销售额抵达峰值 9.713万亿日元， ，，2016年， ，，该数据已下滑至 5.978万亿日元。。。日本百货店协会的视察显示， ，，快时尚是引发这一征象的主要原因。。。
别的， ，，工厂和消耗者之间， ，，尚有层层的中心商， ，，终导致分包工厂难以获得利益。。。一般来说， ，，工厂的收入约为产品售价的 20％。。。售价较高的商品能包管一定水平的工厂利益， ，，但价钱战的泛起快速侵蚀了工厂的利益。。。
1990年， ，，日本最先进入通货缩短， ，，各家工厂最先削减本钱， ，，“外洋研修生”（（指日本为了包管企业劳动力， ，，吸收外国劳动者的制度））逐渐成为了支持日本制造的中坚实力。。。2010年的研究报告指出， ，，约有 1.2万的研修生从事与服装、纤维制品生产相关的事情。。。这一情形爆发的大配景在于：薪资偏低的缝纫行业难以群集日本本土的人才， ，，只能依赖研修生。。。
但这一情形导致了一种死循环：好禁止易上手的研修生在为期三年的学习生涯竣事后便要脱离， ，，工厂只能招聘和作育新人， ，，与“将手艺传给后人”的理想渐行渐远。。。此前往昔日本当研修生的多为中国人， ，，因近年来海内人为增添， ，，人数逐渐下滑。。。现在大部分的研修生多来自越南、缅甸等国家。。。但当这些国家的人为水准上涨， ，，日本会再次泛起劳动力缺乏的情形。。。解决问题的基础要领是确保工厂的利益， ，，提高劳动者的薪资， ，，约请能恒久事情的本土住民。。。
因生齿老龄化、少子化等原因， ，，怎样用幸亏日本的外洋劳动力成为服装行业的一大机缘。。。阻止至现在， ，，留日外国人约有 270万， ，，其中 220多万人来自亚洲。。。别的， ，，日本的“奢侈品牌热”已成为已往。。。原 LVMH 集团日本董事遣田重彦体现：“LV 是一个很棒的品牌， ，，但现在已经不是全身 LV 就是潮流的年月。。。”
这或许是日本时尚再起的契机。。。日本首个主打“日本制造”的互联网品牌 Factelier 首创人山田敏夫体现， ，，振兴日本服装行业需具备三个要素：关注市�。。。� ，，拥有自主性， ，，投资低效率的手工生产。。。
关注市场
只管日本制造产品的品牌颇受赞誉， ，，但设计方面尚有待改良。。。在包管手艺的条件下， ，，品牌提供的商品一定要切合消耗者的需求。。。“意大利和法国的工厂都会思量市场、盛行趋势等因素后安排生产。。。”
自主性
日本的工厂多接纳分包生产模式， ，，因此都是凭证相助方提出的样式、质地等要求举行生产。。。品牌若是想要自力， ，，就必需脱离这种模式， ，，作育自己的缝制、打样手艺， ，，真正拥有对产品的掌控能力。。。
投资低效率的手工生产
在中国、越南、缅甸等国家， ，，拥有大宗资源的企业引入先进的机械， ，，高效生产大宗的服装。。。但劳工本钱高昂的日本应追求差别化， ，，接纳老式的动力织机、耗时的染布手艺。。。如像岗山的古板工厂一样， ，，生产为 Chanel、Louis Vuitton 等奢侈品牌所用的丹宁布。。。“其它工厂也应该云云， ，，投资低效率的手工制作， ，，提高产品自己的附加值。。。”
泉源：亚洲纺织同盟
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